27.- Fin de la primera parte.

Mi salida de India marcaba de alguna manera el principio del fin de mi viaje por oriente, ya que como muchos sabéis quería estar en casa a principios de Agosto para darme un paseo con algunos de vosotros por tierras europeas.
 He pasado las ultimas semanas moviéndome bastante y visitando fugazmente algunos lugares, a los que espero poder volver para una mas relajada estancia.
 Dejé la India con el sentimiento de no querer irme, ya que como imaginaba, ese lugar marca y atrapa de algún modo a algunos (como es mi caso) y con la idea de no estar preparado para regresar al mundo real. Después de visitar Malasya, un sitio tan "primermundista", limpio, avanzado y rico, sentí que echaba de menos todas esas comodidades que durante meses me han faltado y que podía volver a casa sin ningún problema (aunque esa, por supuesto, no es la única razón). Luego he tenido la suerte de ir a Camboya (se lo que se os esta pasando por la cabeza y no voy a trincar o agarrar nada) y la sensación de querer seguir viendo mundo me volvió a invadir, pero ahora mismo estoy bastante convencido de que es un buen momento para volver y pienso que la cosa no tiene por que acabar aquí y ahora.
Hago balance de lo que han sido estos meses, recuerdo por que empeze este viaje, el miedo que pasé cuando me vi finalmente solo y como estoy ahora. He aprendido mucho, muchísimo creo yo. Sobre otras gentes, sobre otros estilos de vida, sobre el mundo en si y de todo ello en conjunto,pero sobre todo he aprendido de mi mismo y sobre mi mismo. Soy exactamente el mismo que se fue pero, como me dice una amiga, ahora debo tener el alma mas ancha, la mente mas abierta y la sonrisa mas amplia y creo que no se equivoca. Estas cosas, se quiera o no, se sea o no consciente aportan mas de lo que uno pueda llegar a pensar.
No me quedo del todo satisfecho, ya que cuando hay tanto por hacer y por ver uno siempre siente que se queda corto. Pero estoy contento y feliz, he hecho algo que quería hacer desde hacia mucho tiempo: viajar. He visto un buen numero de lugares que tenia en mi cabeza a través de fotos en libros o de imágenes en documentales y la sensación que produce estar en esos sitios que conoces sin conocer realmente, es grandiosa. Me sentí abrumado por igual cuando vi la silueta de la Gran Muralla, paseándome por los Himalayas, estando delante del Taj Mahal o entre los templos de Angkor, por poner algunos ejemplos. Pero sobre todo me satisface el pensar que estoy mucho mejor que cuando empecé y el haberme dado cuenta de una cosa importantísima: Yo solo me sobro y me basto, pero con todos vosotros es mucho mejor. Como es sabido la alegría compartida es doble y la tristeza solo la mitad.


Gracias por haberme seguido los pasos, por haber leído este tostón continuo y hacerme saber que estáis ahí. La próxima entrada os la cuento en persona.
Ese Isra está de vuelta in home .

26.- Phir mileynge.

Mi tren llego a Varanasi apenas sin retraso ni incidentes que comentar (mas que nada por que era un nocturno y me pasé el camino durmiendo). Una vez allí, se repite la misma historia que en cada llegada a cada población, montones de conductores de "autorickshaws" me rodean preguntando a donde voy y que ellos me llevan. Opto esta vez por ir con uno que me viene dando la lata desde dentro de la estación. Le digo que me lleve a un sitio llamado "yogi lodge" detrás de el Gath principal (los gaths son las escaleras que bajan al río y donde se desarrolla gran parte de la vida en esta ciudad) ya que está céntrico y eso es lo que conviene. Me sorprende, por que le insisto en que no intente llevarme a otro sitio y el responde que no, que ese sitio esta muy bien y es limpio y tal y tal. En fin, una vez en el sitio, miro la habitación que me ofrecen y me parece bien. Pregunto al tipo en que hotel estoy, por que sigue extrañándome mucho que el tío del "rickshaw" haya hecho lo que le he pedido, y me contesta que en el Yogi lodge. Me acomodo, como algo y luego me da un chispazo: aquí no hay nadie y esto no parece estar muy cerca del Ganges. Bajo las escaleras ya enfadado pero no encuentro a nadie, miro en el libro de registros buscando el nombre y resulta que es el Ganga Yogi Lodge (media verdad y nada que ver). Luego llega el tipo y se traga todo mi mosqueo que no era pequeño. Esa noche la dedico a mirar un montón de incineraciones, tomar una ducha lo suficientemente larga para quitar gente muerta de pelo y piel y después ver como España gana a Alemania (Tobi, Volker, Steffi seguid queriéndonos). Me voy contento a la cama y al dia siguiente vuelvo (esta vez mas contento) a llegar a Varanasi. Es un sitio rebosante de vida, aunque la muerte este tan presente. Me sorprende, de la misma forma que me atrae, el planteamiento de muerte en esta cultura. Aquí viene gente a morir y ser incinerados para librarse así del ciclo de las reencarnaciones, aquí vienen sus hijos, padres y madres a ayudar a que eso sea posible. Comprando la madera donde serán quemados, lavándolos y preparándolos después de muertos, bañándolos por ultima vez en el Ganges y situándolos en el lecho de madera que una vez en llamas consumirá casi todo su cuerpo (normalmente las partes mas duras, el esternón en el hombre y las caderas en la mujer no se queman en el tiempo máximo de tres horas que se le da a cada pira) y mirando como esto sucede acompañados de todo el que quiera mirar, incluyendo guiris atacados por vendedores de flautas y otros con todo tipo de cachivaches (demasiado contraste). Hay solemnidad, pero no tristeza, todos entienden que del polvo salimos y que en polvo nos convertimos. Después de apagar la pira con su respectivo rito las cenizas y restos son arrojados al sagrado río. Aquí viven los parias, que se dedican a los trabajos de incineración y trabajar en hospicios en los que ayudan a aquellos que vienen sin familia ni dinero, tengan unos dignos últimos días y feliz entrada en el Nirvana, ayudados a su vez por el gobierno y por las donaciones que piden después de explicar a los guiris estos datos que yo nos doy ahora (¿otra estafa india?). Aquí hay también cientos y cientos de barqueros que están deseando darte un paseito, llegando a usar como reclamo que te pueden llevar a ver restos humanos en la otra orilla, puede que esa sea la razón por la que se considere maldita y nadie viva allí.
 Claro que no hace falta acercarse a la otra orilla para ver algo, los hospicios tienen muchos muertos pobres y poca madera y a veces tienen que compartir pira entre tres, lo que deja poca ceniza y mucho resto, además se pueden ver algunos restos animales y en ultimo caso: los niños, las embarazadas, hombres santos, muertos por mordedura de serpiente y leprosos no se incineran, pero ¿se tiran al río?.Parece un drama continuo y además desagradable, pero para nada es la sensación que a mi me deja. La ciudad, sobre todo la vieja, esta exageradamente sucia y se hace notar mucho mas al tratarse de un entramado de estrechisimas calles, hay todo tipo de basura, mierda animal y charcos de todos los colores. Entre esto un río humano constante, vacas que bloquean las calles, monos, perros y mas gente. Pero no me resulto molesto.
Quizás el lugar mas agradable de Benarés (como también es llamada la ciudad) son los gaths, donde puedes sentarte a mirar toda la vida que se desarrolla dentro y alrededor del río, la gente que se baña, la que lava la ropa, los hombres que bañan a sus búfalos, masajistas ayurvedicos, niños jugando al cricket, vendedores, gente de todo tipo sentados matando el tiempo y esto mientras en el gath de al lado hay gente abandonando para siempre jamas este mundo.
Lo que me queda del sitio es admiración y la sensación de no haber tenido suficiente, pero los días se vienen y yo voy acabando aquí en  India.
Ultima parada: Calcuta, que resulta estar medio ocupada por españoles que vienen a ayudar al centro Madre Teresa, ¡imaginaos el percal!. La ciudad, aunque no la he conocido demasiado, me da buena sensación, todo lo contrario de cuando llegue hace ya tres meses a Delhi, asi que estoy disfrutando tranquilamente mis ultimos dias aqui, haciendo balance de mi paso por el e imaginando que volvere pronto. Ayer, disfruntado de la tension de esa final que aun no asimilo que haya ganado España y viendo muy cerca ya la vuelta.
Mañana me encontraré de nuevo con Tom, esta vez en Kuala Lumpur. Suerte que él ya la conocia, por que yo no tengo ni idea.

25.- Visita obligada.

Despues del banito en el Ganges, nos dirigimos a Rishikesh, un pueblo algo mas pequeno, que es como la capital del yoga. Aqui viene gente de todas partes a pasar algun tiempo aprendiendo de algun baba, meditar y ejercitar cuerpo y mente en general. No se que hago aqui. En realidad el sitio es tranquilo, agradable y bonito, pero hace calor acompanado de ese pesado toque de humedad que hace que sude continuamente (muy desagradable). A pesar de esto, pase alli tres noches con sus dias sin hacer absolutamente nada. Como el tiempo corre y quiero ver algunas cosas antes de irme (el 13 tengo que salir de India) dejo Rishikesh y el casi abusivo relax, me despido de los dos unicos companieros que quedaban para ir ya de nuevo en solitario a Agra, a visitar el que puede ser el monumento mas simbolico de India, el Taj Mahal ( esto no me lo puedo perder)

El tren sale a las 6 de la manana desde Haridwar y llega 10 horas despues a Agra. No tengo billete, ni idea de como va esto (es el primer tren que cojo en este pais). Compro un billete en " gentle class" lo que significa exactamente que es la jungla. Un camion de ganado es una buena comparacion. Cuando entro en el tren, esta lleno, no hay sitio decente donde sentarse y el suelo esta mojado. En un momento llego a pensar que puedo hacer el camino en el pasillo, pero no he dormido ( y no por estar de juerga, si no por no perder el tren) y me muero de sueno y por algo medio comodo donde echar una siestita. Decido, despues de ver a un tio sentado en un porta equipajes, preguntar a unas mujeres si puedo retirar algo del que hay sobre sus cabezas para sentarme yo tambien. Muy amables me dicen que si y lo llegan a retirar todo para que me acueste. Genial!!! Duermo un ratillo pero cada vez hay mas gente en el tren y hace mas calor. El tiempo y el tren van pasando lentito, lentito. Un rato despues, hay tanta gente en el tren que ya no puedo defender mas mi  "cama" de los indios invasores, pero tampoco puedo perderla entera, no hay ni un trozo de suelo libre y ademas no volveria a sentarme. Asi que toca aguantar estoicamente.

Llego a Agra con joroba y chorreando literalmente, salir del tren ha sido una durisima batalla. Solo quiero un cubo de agua para beber, otro para lavarme y dormir mucho. El hotel esta frente al Palacio, cuando subo a mi habitacion me impresiona verlo bajo un cielo rojizo.

Al dia siguiente, visita por derecho y fotos de rigor. Increible, pero duelen un poco los casi trece euros que cuesta la entrada, mas sabiendo que los nacionales pagan algo menos de 35 de nuestros centimos. Despues a cojer otro tren para acercarme a Khajuraho, donde los templos del Kamasuta (otro sitio que no puedo dejar de ver). Otra odisea entre tren, autobus, conductor de jeep que me deja tirado de noche en un agujero (al menos hay uin par de tiendas) y otro autobus que finalmente me deja en mi destino. Los templos son impresionantes (algunos tienen mas de mil anios) y el sitio esta muy cuidado y en el pueblo viejo me encuentro con una de las estampas de India que tengo en la cabeza.

En un rato salgo para Vanarasi, la ciudad mas sagrada del Hinduismo, a ver que se cuece...

24.- Movimiento.

Voy a ponernos un poco al día de lo que han sido estos últimos ajetreados días. Después de pasar unos días maravillado en el templo dorado de Amritsar, me quité el turbante y volví a calzarme (me gustaba el nuevo look, pero fuera de allí no es lo mismo). Me dirigí entonces a McLeod Ganj, la ciudad donde el gobierno de Tibet tiene su sede en el exilio. Aquí vive el Dalai Lama y cientos (si no miles) de monjes y refugiados tibetanos que en algún momento huyeron de la invasión china. El lugar esta bien, es bonito y tiene algo especial, pero a mi no me termino de convencer, esta lleno de turistas (tanto indios como occidentales) y eso le resta encanto, además mi barriga se hacia notar de nuevo y eso no ayuda. Así que tras pasar un par de días allí tirando a malos, me moví de nuevo con dirección a Manali, en uno de los peores trayectos que he tenido hasta el momento (no entraré en detalles para no aburrir). Una vez allí me reencuentro con parte de la pandilla de la que me había separado casi una semana antes, no quedan muchos, algunos se han vuelto a casa, otros siguen moviéndose.
Si el sitio anterior me había gustado poco, este me gusta aun menos. Sigo algo malo, el tiempo no acompaña y además esta lleno de Israelis (salvo contadisimas excepciones no son gente de la que me guste estar cerca) Para salvar la visita, alquilamos unas motos para ver los alrededores e ir a una aldea que todas las guías comentan. La aldea en cuestión es Malana, esta apartada de todo y resguardada entre montañas, sus habitantes son descendientes de guerreros griegos, tienen su propio sistema de castas que nada tiene que ver con el hindú y lo mas curioso de todo es que no se les puede tocar, ni a ellos ni a sus casas o pertenencias bajo multa de 1000 rupias. Cuando leímos esto, instantáneamente pensamos todos lo mismo: Eso hay que verlo. Allí que fuimos disfrutando de la bonita carretera ( muy distintas de las de Ladahk en lo que a trafico se refiere) y el paisaje hasta llegar casi sin problemas a una planta hidroeléctrica donde hay que dejar las motos y empezar a andar para luego subir una empinadisima colina (que por poco acaba con mas de uno) que lleva finalmente a Malana. Es raro: Los niños, a nuestro paso, repiten una y otra vez ¡chocolate! (no saben otra palabra en ingles) y sin acercarse demasiado. De hecho, yo me acerco un poco a un par de niñas para tomarles una foto y ellas dan un salto atrás rápidamente recelosas. Poco después un hombrecillo acompañado de dos chicos jóvenes nos saluda al pasar, nos pregunta que donde vamos y que si queremos compartir un shiloom con el y sus amigos, aceptamos y vamos con ellos a la puerta de su casa. Ahí puedo comprobar un poco mas lo en serio que se toman lo de no ser tocados, ya que en vez de pasar el shiloom directamente de mano a mano lo dejan en el suelo para que lo cojamos. Un rato después decidimos irnos, ya que debemos estar de vuelta en Manali en pocas horas para coger un autobús a nuestro siguiente destino. Antes de salir del pueblo podemos presenciar en un par de ocasiones mas, reacciones (esta vez mucho mas exageradas) de un hombre y un grupo de mujeres al cruzarse con nosotros en los estrechos senderos que salen del pueblo. El hombre bajaba detrás nuestro y cuando quiso pasarnos empezó a decir: no touch, no touch!! y a mirarnos casi descompuesto, las mujeres, que venían bien cargadas en dirección contraria a la nuestra directamente empezaron a gritar horrorizadas y a pegarse lo mas que podían al borde del sendero dejando espacio suficiente para no ser ni si quiera rozadas por accidente. Me sentí raro, casi enfadado.
De vuelta a Manali solo hay tiempo de recoger las mochilas para llegar justillos al autobús. Diez horas no del todo malas y llegamos a Chardigan una ciudad europea en la India. Es increíble: esta limpia, no hay animales en sus amplias avenidas, la gente respeta las normas de trafico, una locura vamos. Aquí hemos venido para un rato, para ver el Rock garden. Resulta que esta ciudad es relativamente nueva (unos 60 años atrás, Le Corbusier la diseñó). Un inspector de carreteras que vivía por la zona y que debía estar algo aburrido se dedico a recoger escombros y restos de la construcción de esta e ir reuniéndolos para construir un parque lleno de estatuas, esculturas y estructuras de todo tipo, que además recuerdan a Gaudi. Esto lo llevo en secreto durante ocho años y cuando lo pillaron, al gobierno le gusto tanto que lo subvencionó para que todo el mundo pudiera disfrutarlo (la verdad es una pasada). Una vez visto esto, había que tomar rápidamente otro autobús con destino a Haridwar. El trayecto no fue fácil. Empezó bien, pero como tres horas después de salir, un señor "decide" caerse del autobús en marcha y partirse la pierna en pedazos. La escena fue demasiado, gente gritando, niños llorando, confusión... La policía viene enseguida (rarísimo esto) y se lleva al accidentado al hospital, el conductor del autobús tiene que volver a comisaria a declarar, así que allí vamos todos. Una vez allí nos dicen que tenemos que ir al hospital y que ya veremos cuando vamos a Haridwar. Nosotros pasamos de eso y decidimos buscar un camión que nos lleve a nuestro destino. No tardamos en encontrar uno (ventajas de poner a la compañera rubia a preguntar) lo malo es que nos dejo en un pueblo cochambroso a cien km del sitio al que queremos llegar. Decidimos coger otro autobús para no complicarnos mas la vida y llegar a una hora decente. Haridwar apesta, literalmente, pero tiene algo. Se esta tranquilo aunque sea una ciudad ajetreada. El Ganges pasa por aquí y miles de peregrinos vienen a bañarse en el y hacer ofrendas, también aprovechan para hacerse fotos con los guiris, especialmente con nosotros (desventajas de ir con una compañera rubia). Yo mismo no pude resistirme a tomar un baño en sus sagradas aunque algo turbias aguas rodeado de un montón de gente que mostraba una gran alegría por que yo me bañase Después del baño pude disfrutar de una ceremonia que se hace en el que se considera el punto exacto en el que el Ganges deja el sagrado Himalaya para adentrarse en la planicie india. Después de eso poco más, ya casi cuento los días que me quedan para volver y pienso alguna vez si estoy listo para ello y después pienso que ya tendré tiempo de pensar mas adelante.