27.- Fin de la primera parte.

Mi salida de India marcaba de alguna manera el principio del fin de mi viaje por oriente, ya que como muchos sabéis quería estar en casa a principios de Agosto para darme un paseo con algunos de vosotros por tierras europeas.
 He pasado las ultimas semanas moviéndome bastante y visitando fugazmente algunos lugares, a los que espero poder volver para una mas relajada estancia.
 Dejé la India con el sentimiento de no querer irme, ya que como imaginaba, ese lugar marca y atrapa de algún modo a algunos (como es mi caso) y con la idea de no estar preparado para regresar al mundo real. Después de visitar Malasya, un sitio tan "primermundista", limpio, avanzado y rico, sentí que echaba de menos todas esas comodidades que durante meses me han faltado y que podía volver a casa sin ningún problema (aunque esa, por supuesto, no es la única razón). Luego he tenido la suerte de ir a Camboya (se lo que se os esta pasando por la cabeza y no voy a trincar o agarrar nada) y la sensación de querer seguir viendo mundo me volvió a invadir, pero ahora mismo estoy bastante convencido de que es un buen momento para volver y pienso que la cosa no tiene por que acabar aquí y ahora.
Hago balance de lo que han sido estos meses, recuerdo por que empeze este viaje, el miedo que pasé cuando me vi finalmente solo y como estoy ahora. He aprendido mucho, muchísimo creo yo. Sobre otras gentes, sobre otros estilos de vida, sobre el mundo en si y de todo ello en conjunto,pero sobre todo he aprendido de mi mismo y sobre mi mismo. Soy exactamente el mismo que se fue pero, como me dice una amiga, ahora debo tener el alma mas ancha, la mente mas abierta y la sonrisa mas amplia y creo que no se equivoca. Estas cosas, se quiera o no, se sea o no consciente aportan mas de lo que uno pueda llegar a pensar.
No me quedo del todo satisfecho, ya que cuando hay tanto por hacer y por ver uno siempre siente que se queda corto. Pero estoy contento y feliz, he hecho algo que quería hacer desde hacia mucho tiempo: viajar. He visto un buen numero de lugares que tenia en mi cabeza a través de fotos en libros o de imágenes en documentales y la sensación que produce estar en esos sitios que conoces sin conocer realmente, es grandiosa. Me sentí abrumado por igual cuando vi la silueta de la Gran Muralla, paseándome por los Himalayas, estando delante del Taj Mahal o entre los templos de Angkor, por poner algunos ejemplos. Pero sobre todo me satisface el pensar que estoy mucho mejor que cuando empecé y el haberme dado cuenta de una cosa importantísima: Yo solo me sobro y me basto, pero con todos vosotros es mucho mejor. Como es sabido la alegría compartida es doble y la tristeza solo la mitad.


Gracias por haberme seguido los pasos, por haber leído este tostón continuo y hacerme saber que estáis ahí. La próxima entrada os la cuento en persona.
Ese Isra está de vuelta in home .

26.- Phir mileynge.

Mi tren llego a Varanasi apenas sin retraso ni incidentes que comentar (mas que nada por que era un nocturno y me pasé el camino durmiendo). Una vez allí, se repite la misma historia que en cada llegada a cada población, montones de conductores de "autorickshaws" me rodean preguntando a donde voy y que ellos me llevan. Opto esta vez por ir con uno que me viene dando la lata desde dentro de la estación. Le digo que me lleve a un sitio llamado "yogi lodge" detrás de el Gath principal (los gaths son las escaleras que bajan al río y donde se desarrolla gran parte de la vida en esta ciudad) ya que está céntrico y eso es lo que conviene. Me sorprende, por que le insisto en que no intente llevarme a otro sitio y el responde que no, que ese sitio esta muy bien y es limpio y tal y tal. En fin, una vez en el sitio, miro la habitación que me ofrecen y me parece bien. Pregunto al tipo en que hotel estoy, por que sigue extrañándome mucho que el tío del "rickshaw" haya hecho lo que le he pedido, y me contesta que en el Yogi lodge. Me acomodo, como algo y luego me da un chispazo: aquí no hay nadie y esto no parece estar muy cerca del Ganges. Bajo las escaleras ya enfadado pero no encuentro a nadie, miro en el libro de registros buscando el nombre y resulta que es el Ganga Yogi Lodge (media verdad y nada que ver). Luego llega el tipo y se traga todo mi mosqueo que no era pequeño. Esa noche la dedico a mirar un montón de incineraciones, tomar una ducha lo suficientemente larga para quitar gente muerta de pelo y piel y después ver como España gana a Alemania (Tobi, Volker, Steffi seguid queriéndonos). Me voy contento a la cama y al dia siguiente vuelvo (esta vez mas contento) a llegar a Varanasi. Es un sitio rebosante de vida, aunque la muerte este tan presente. Me sorprende, de la misma forma que me atrae, el planteamiento de muerte en esta cultura. Aquí viene gente a morir y ser incinerados para librarse así del ciclo de las reencarnaciones, aquí vienen sus hijos, padres y madres a ayudar a que eso sea posible. Comprando la madera donde serán quemados, lavándolos y preparándolos después de muertos, bañándolos por ultima vez en el Ganges y situándolos en el lecho de madera que una vez en llamas consumirá casi todo su cuerpo (normalmente las partes mas duras, el esternón en el hombre y las caderas en la mujer no se queman en el tiempo máximo de tres horas que se le da a cada pira) y mirando como esto sucede acompañados de todo el que quiera mirar, incluyendo guiris atacados por vendedores de flautas y otros con todo tipo de cachivaches (demasiado contraste). Hay solemnidad, pero no tristeza, todos entienden que del polvo salimos y que en polvo nos convertimos. Después de apagar la pira con su respectivo rito las cenizas y restos son arrojados al sagrado río. Aquí viven los parias, que se dedican a los trabajos de incineración y trabajar en hospicios en los que ayudan a aquellos que vienen sin familia ni dinero, tengan unos dignos últimos días y feliz entrada en el Nirvana, ayudados a su vez por el gobierno y por las donaciones que piden después de explicar a los guiris estos datos que yo nos doy ahora (¿otra estafa india?). Aquí hay también cientos y cientos de barqueros que están deseando darte un paseito, llegando a usar como reclamo que te pueden llevar a ver restos humanos en la otra orilla, puede que esa sea la razón por la que se considere maldita y nadie viva allí.
 Claro que no hace falta acercarse a la otra orilla para ver algo, los hospicios tienen muchos muertos pobres y poca madera y a veces tienen que compartir pira entre tres, lo que deja poca ceniza y mucho resto, además se pueden ver algunos restos animales y en ultimo caso: los niños, las embarazadas, hombres santos, muertos por mordedura de serpiente y leprosos no se incineran, pero ¿se tiran al río?.Parece un drama continuo y además desagradable, pero para nada es la sensación que a mi me deja. La ciudad, sobre todo la vieja, esta exageradamente sucia y se hace notar mucho mas al tratarse de un entramado de estrechisimas calles, hay todo tipo de basura, mierda animal y charcos de todos los colores. Entre esto un río humano constante, vacas que bloquean las calles, monos, perros y mas gente. Pero no me resulto molesto.
Quizás el lugar mas agradable de Benarés (como también es llamada la ciudad) son los gaths, donde puedes sentarte a mirar toda la vida que se desarrolla dentro y alrededor del río, la gente que se baña, la que lava la ropa, los hombres que bañan a sus búfalos, masajistas ayurvedicos, niños jugando al cricket, vendedores, gente de todo tipo sentados matando el tiempo y esto mientras en el gath de al lado hay gente abandonando para siempre jamas este mundo.
Lo que me queda del sitio es admiración y la sensación de no haber tenido suficiente, pero los días se vienen y yo voy acabando aquí en  India.
Ultima parada: Calcuta, que resulta estar medio ocupada por españoles que vienen a ayudar al centro Madre Teresa, ¡imaginaos el percal!. La ciudad, aunque no la he conocido demasiado, me da buena sensación, todo lo contrario de cuando llegue hace ya tres meses a Delhi, asi que estoy disfrutando tranquilamente mis ultimos dias aqui, haciendo balance de mi paso por el e imaginando que volvere pronto. Ayer, disfruntado de la tension de esa final que aun no asimilo que haya ganado España y viendo muy cerca ya la vuelta.
Mañana me encontraré de nuevo con Tom, esta vez en Kuala Lumpur. Suerte que él ya la conocia, por que yo no tengo ni idea.

25.- Visita obligada.

Despues del banito en el Ganges, nos dirigimos a Rishikesh, un pueblo algo mas pequeno, que es como la capital del yoga. Aqui viene gente de todas partes a pasar algun tiempo aprendiendo de algun baba, meditar y ejercitar cuerpo y mente en general. No se que hago aqui. En realidad el sitio es tranquilo, agradable y bonito, pero hace calor acompanado de ese pesado toque de humedad que hace que sude continuamente (muy desagradable). A pesar de esto, pase alli tres noches con sus dias sin hacer absolutamente nada. Como el tiempo corre y quiero ver algunas cosas antes de irme (el 13 tengo que salir de India) dejo Rishikesh y el casi abusivo relax, me despido de los dos unicos companieros que quedaban para ir ya de nuevo en solitario a Agra, a visitar el que puede ser el monumento mas simbolico de India, el Taj Mahal ( esto no me lo puedo perder)

El tren sale a las 6 de la manana desde Haridwar y llega 10 horas despues a Agra. No tengo billete, ni idea de como va esto (es el primer tren que cojo en este pais). Compro un billete en " gentle class" lo que significa exactamente que es la jungla. Un camion de ganado es una buena comparacion. Cuando entro en el tren, esta lleno, no hay sitio decente donde sentarse y el suelo esta mojado. En un momento llego a pensar que puedo hacer el camino en el pasillo, pero no he dormido ( y no por estar de juerga, si no por no perder el tren) y me muero de sueno y por algo medio comodo donde echar una siestita. Decido, despues de ver a un tio sentado en un porta equipajes, preguntar a unas mujeres si puedo retirar algo del que hay sobre sus cabezas para sentarme yo tambien. Muy amables me dicen que si y lo llegan a retirar todo para que me acueste. Genial!!! Duermo un ratillo pero cada vez hay mas gente en el tren y hace mas calor. El tiempo y el tren van pasando lentito, lentito. Un rato despues, hay tanta gente en el tren que ya no puedo defender mas mi  "cama" de los indios invasores, pero tampoco puedo perderla entera, no hay ni un trozo de suelo libre y ademas no volveria a sentarme. Asi que toca aguantar estoicamente.

Llego a Agra con joroba y chorreando literalmente, salir del tren ha sido una durisima batalla. Solo quiero un cubo de agua para beber, otro para lavarme y dormir mucho. El hotel esta frente al Palacio, cuando subo a mi habitacion me impresiona verlo bajo un cielo rojizo.

Al dia siguiente, visita por derecho y fotos de rigor. Increible, pero duelen un poco los casi trece euros que cuesta la entrada, mas sabiendo que los nacionales pagan algo menos de 35 de nuestros centimos. Despues a cojer otro tren para acercarme a Khajuraho, donde los templos del Kamasuta (otro sitio que no puedo dejar de ver). Otra odisea entre tren, autobus, conductor de jeep que me deja tirado de noche en un agujero (al menos hay uin par de tiendas) y otro autobus que finalmente me deja en mi destino. Los templos son impresionantes (algunos tienen mas de mil anios) y el sitio esta muy cuidado y en el pueblo viejo me encuentro con una de las estampas de India que tengo en la cabeza.

En un rato salgo para Vanarasi, la ciudad mas sagrada del Hinduismo, a ver que se cuece...

24.- Movimiento.

Voy a ponernos un poco al día de lo que han sido estos últimos ajetreados días. Después de pasar unos días maravillado en el templo dorado de Amritsar, me quité el turbante y volví a calzarme (me gustaba el nuevo look, pero fuera de allí no es lo mismo). Me dirigí entonces a McLeod Ganj, la ciudad donde el gobierno de Tibet tiene su sede en el exilio. Aquí vive el Dalai Lama y cientos (si no miles) de monjes y refugiados tibetanos que en algún momento huyeron de la invasión china. El lugar esta bien, es bonito y tiene algo especial, pero a mi no me termino de convencer, esta lleno de turistas (tanto indios como occidentales) y eso le resta encanto, además mi barriga se hacia notar de nuevo y eso no ayuda. Así que tras pasar un par de días allí tirando a malos, me moví de nuevo con dirección a Manali, en uno de los peores trayectos que he tenido hasta el momento (no entraré en detalles para no aburrir). Una vez allí me reencuentro con parte de la pandilla de la que me había separado casi una semana antes, no quedan muchos, algunos se han vuelto a casa, otros siguen moviéndose.
Si el sitio anterior me había gustado poco, este me gusta aun menos. Sigo algo malo, el tiempo no acompaña y además esta lleno de Israelis (salvo contadisimas excepciones no son gente de la que me guste estar cerca) Para salvar la visita, alquilamos unas motos para ver los alrededores e ir a una aldea que todas las guías comentan. La aldea en cuestión es Malana, esta apartada de todo y resguardada entre montañas, sus habitantes son descendientes de guerreros griegos, tienen su propio sistema de castas que nada tiene que ver con el hindú y lo mas curioso de todo es que no se les puede tocar, ni a ellos ni a sus casas o pertenencias bajo multa de 1000 rupias. Cuando leímos esto, instantáneamente pensamos todos lo mismo: Eso hay que verlo. Allí que fuimos disfrutando de la bonita carretera ( muy distintas de las de Ladahk en lo que a trafico se refiere) y el paisaje hasta llegar casi sin problemas a una planta hidroeléctrica donde hay que dejar las motos y empezar a andar para luego subir una empinadisima colina (que por poco acaba con mas de uno) que lleva finalmente a Malana. Es raro: Los niños, a nuestro paso, repiten una y otra vez ¡chocolate! (no saben otra palabra en ingles) y sin acercarse demasiado. De hecho, yo me acerco un poco a un par de niñas para tomarles una foto y ellas dan un salto atrás rápidamente recelosas. Poco después un hombrecillo acompañado de dos chicos jóvenes nos saluda al pasar, nos pregunta que donde vamos y que si queremos compartir un shiloom con el y sus amigos, aceptamos y vamos con ellos a la puerta de su casa. Ahí puedo comprobar un poco mas lo en serio que se toman lo de no ser tocados, ya que en vez de pasar el shiloom directamente de mano a mano lo dejan en el suelo para que lo cojamos. Un rato después decidimos irnos, ya que debemos estar de vuelta en Manali en pocas horas para coger un autobús a nuestro siguiente destino. Antes de salir del pueblo podemos presenciar en un par de ocasiones mas, reacciones (esta vez mucho mas exageradas) de un hombre y un grupo de mujeres al cruzarse con nosotros en los estrechos senderos que salen del pueblo. El hombre bajaba detrás nuestro y cuando quiso pasarnos empezó a decir: no touch, no touch!! y a mirarnos casi descompuesto, las mujeres, que venían bien cargadas en dirección contraria a la nuestra directamente empezaron a gritar horrorizadas y a pegarse lo mas que podían al borde del sendero dejando espacio suficiente para no ser ni si quiera rozadas por accidente. Me sentí raro, casi enfadado.
De vuelta a Manali solo hay tiempo de recoger las mochilas para llegar justillos al autobús. Diez horas no del todo malas y llegamos a Chardigan una ciudad europea en la India. Es increíble: esta limpia, no hay animales en sus amplias avenidas, la gente respeta las normas de trafico, una locura vamos. Aquí hemos venido para un rato, para ver el Rock garden. Resulta que esta ciudad es relativamente nueva (unos 60 años atrás, Le Corbusier la diseñó). Un inspector de carreteras que vivía por la zona y que debía estar algo aburrido se dedico a recoger escombros y restos de la construcción de esta e ir reuniéndolos para construir un parque lleno de estatuas, esculturas y estructuras de todo tipo, que además recuerdan a Gaudi. Esto lo llevo en secreto durante ocho años y cuando lo pillaron, al gobierno le gusto tanto que lo subvencionó para que todo el mundo pudiera disfrutarlo (la verdad es una pasada). Una vez visto esto, había que tomar rápidamente otro autobús con destino a Haridwar. El trayecto no fue fácil. Empezó bien, pero como tres horas después de salir, un señor "decide" caerse del autobús en marcha y partirse la pierna en pedazos. La escena fue demasiado, gente gritando, niños llorando, confusión... La policía viene enseguida (rarísimo esto) y se lleva al accidentado al hospital, el conductor del autobús tiene que volver a comisaria a declarar, así que allí vamos todos. Una vez allí nos dicen que tenemos que ir al hospital y que ya veremos cuando vamos a Haridwar. Nosotros pasamos de eso y decidimos buscar un camión que nos lleve a nuestro destino. No tardamos en encontrar uno (ventajas de poner a la compañera rubia a preguntar) lo malo es que nos dejo en un pueblo cochambroso a cien km del sitio al que queremos llegar. Decidimos coger otro autobús para no complicarnos mas la vida y llegar a una hora decente. Haridwar apesta, literalmente, pero tiene algo. Se esta tranquilo aunque sea una ciudad ajetreada. El Ganges pasa por aquí y miles de peregrinos vienen a bañarse en el y hacer ofrendas, también aprovechan para hacerse fotos con los guiris, especialmente con nosotros (desventajas de ir con una compañera rubia). Yo mismo no pude resistirme a tomar un baño en sus sagradas aunque algo turbias aguas rodeado de un montón de gente que mostraba una gran alegría por que yo me bañase Después del baño pude disfrutar de una ceremonia que se hace en el que se considera el punto exacto en el que el Ganges deja el sagrado Himalaya para adentrarse en la planicie india. Después de eso poco más, ya casi cuento los días que me quedan para volver y pienso alguna vez si estoy listo para ello y después pienso que ya tendré tiempo de pensar mas adelante.

23.- Un lugar muy especial.

Despues de 36 horas de viaje, de las que aprecie cada segundo (jejej), llegue finalmente a Amritsar, ciudad sagrada de los Sikhs (los indios del turbante y las barbas). No vengo solo, pero el grupo se ha disgregado bastante, tres hemos venido hasta aqui, los otros 9 han ido hacia Manali. La verdad se agradece, puesto que como la mayoria sabeis, resulta muy incomodo y a veces casi imposible moverse con tanta gente a la vez. Asi que aqui estoy en el Templo Dorado, el lugar es impresionante, por la belleza de su arquitectura y mas aun por la energia que desprende y el ambiente que aqui reina. Miles de peregrinos vienen hasta aqui desde todas partes de India, a mi parecer es como la meca de esta religion. Los Sikhs, por lo general y por lo que he podido comprobar por mi mismo, son gente amable, educada, generosa  y muy tolerante. Los templos (gurudwaras) tienen cuatro puertas en senal de que todo el mundo es bienvenido y no solo para visitar, si no para convivir con ellos el tiempo que uno estime necesario. Te dan de comer y un lugar para dormir, esto pasa en todos y cada uno de los templos Sikh, pero en este ocurre  a gran escala. Aqui dan de comer a unas diez mil personas diariamente, es increible la organizacion (sorprende mas al tratarse de India) y como todos trabajan voluntariamente para que esto salga adelante sin interrupcion.
Comida, agua y te la 24 horas del dia, (imaginaos la cocina).Es todo un espectaculo que se engrandece cuanto mas tiempo pasas observandolo. La verdad me gustaria poder explicar esto sin parecer un flipado, pero me temo que no encuentro las palabras adecuadas, simplemente impresionante. La primera noche fui a visitar el templo por dentro y alli encontre mas de 50 personas limpiando y preparando el templo para el nuevo dia (que empieza a las 2 de la manana), cantaban todos juntos algo realmente bonito mientras hacian su tarea y eso simplemente me dejo de piedra, nunca habia visto o imaginado siquiera algo asi. La gente duerme por todas partes, se banan alrrededor del templo en sus aguas que son sagradas y curativas, en un momento de la noche cientos de personas comienzan a sacar agua a cubos del estanque, para lavar mezclandola con leche los suelos de marmol ... En fin, si  algun dia encuentro el modo de explicar esto y os sigue interesando os lo contare, de momento creo que es algo que hay que ver y sentir por uno mismo.

22.- Ya era hora.

 Mentiria si digo que nada ha pasado desde la ultima vez que escribi, pero es que no me he sentido animado ni, con especiales ganas de contar nada. He estado tranquilo, dejando pasar el tiempo e intentando entretenerme de cualquier forma posible. Me he acercado, junto con Tom a un grupo de gente bastante buena que andaban por aqul­, la mayori­a viajan solos al igual que nosotros dos, pero supongo que hay veces que a uno le apetece hacer un poco de vida social y compartir experiencias, asi que finalmente la gente acaba por juntarse. Hemos estado por aqui­ y por alla, de un lado a otro con las motos, pero ya de forma segura y relajada por valles y junto al ri­o Indo (nada de pasos de montana, nieve, ni nada por el estilo), jugando a un "tigres contra cabras" (juego nepali­ similar al ajedrez) que yo mismo fabrique con un carton y algunas chapas de cerveza y haciendo algo de ejercicio en un rocodromo que encontramos en el pueblo (por fin le he dado uso a los pies de gato que he estado cargando tanto tiempo).

 La verdad es que estan todos como putas cabras (me incluyo tambien) y esto da para mucho, es divertido pasar el tiempo escuchando a personajes como Martin (un ingles superloco) o Peter (un austriaco con un sentido del humor buenisimo), hablar con Andreas (un italiano al que le encanta maldecir) o  aprender de Manu (un indio, con todo lo que eso conlleva). Por lo demas poco mas ha pasado, nada de aventuras o peripecias.
Lo mas importante en las ultimas semanas ha sido la YAK TAIL PARTY, os explico: Cuando uno esta rodeado de tanto personaje, las ideas locas salen de todas partes. El caso es que era el cumpleanios de Tom y el mismo decidio que para celebrarlo hariamos una fiesta en la que todo el mundo debia llevar una cola de yak (esos gigantescos y peludos bovinos que tan importantes son en estas tierras), asi que alli que fue cada uno a buscar su cola de yak, para llevarla puesta durante todo el di­a siguiente en honor a Tom. Imaginad las caras de la gente al ver pasear por el pueblo a un grupo de idiotas con una mata de pelo colgando de la parte trasera del pantalon. Los guiris como nosotros nos preguntaban que donde era la fiesta, los locales simplemente se reian e intentaban explicarse por que usamos como adorno divertido algo que ellos usan para limpiar el polvo. En fin, la risa y el jolgorio estuvieron presentes durante toda la jornada. Para terminar, algunos de la pandilla se encargaron de decorar el bar en el que se reune todo el mundo, para la fiesta nocturna, otros se encargaron de la tarta y los regalos y yo me encargue de hacer una recopilacion de musica a la altura del acontecimiento. Cuando Tom , que no se oli­a nada, llego al bar y se vio la que le habi­amos montado, se quedo de piedra, solo sonreia y decia gracias una y otra vez.

 La fiesta estuvo genial ( la verdad yo no me entere de mucho, ya que hacia de "Dj" y "fotografo") hasta que algo que aun no tengo muy claro hizo estallar una pelea. La cosa es que habi­a demasiados ladakhis borrachos y demasiadas chicas bailando y eso solo puede derivar en toqueteos y malos comportamientos que supongo no deben ser facil de soportar y para unos pocos ingleses con algunas cervezas de mas es simplemente intolerable, asi que, ahi esta el resultado. Tampoco fue para tanto, muchos gritos y empujones (hasta yo arroje a un ti­o por la puerta de una manera que me sorprendio), pero fue suficiente para que se acabase la fiesta. Lo bueno es que nadie se acordara de lo malo.
Ahora mientras escribo, estamos esperando un par de jeeps que nos lleven a Sirinagar de nuevo, no hay manera de salir hacia Manali y tras cinco semanas aqui­ (algunos mas, algunos menos) esperando que la carretera abra, nos hemos puesto de acuerdo para dejar Leh. Para mi esta siendo algo triste, la familia con la que me he alojado, han sido casi como mi propia familia, me han tratado como parte de ella y hoy al dejar la casa se le han escapado las lagrimas a casi todos y como no, a mi tambien. Me he sentido muy bien aqui­, he visto cosas, lugares y gentes que me van a ser imposibles de olvidar y aunque en algunos momentos pienso que he desperdiciado tiempo para ver otras cosas, creo que he vivido una experiencia unica, que ademas me ha ayudado y acercado un poco mas a mi meta y a apreciar y disfrutar cada segundo de mi existencia.

21.- Una larga historia.

Después de habernos tirado una semana con la moto para arriba y para abajo, decidimos que era hora de desclasar un poco, dejar las motos por un día y volver a cogerlas para ir al lago Pangong, un lugar de los que no te puedes perder si estas por aquí. En principio planeamos ir y volver en el mismo día, a pesar de que esta a unos ciento cincuenta kilómetros de Leh y hay que atravesar un puerto de montaña, el Chang La a 5360 metros (cosa fácil pensamos ,ya que habíamos hecho anteriormente otro algo mas alto) pero las cosas no fueron tan fáciles y nos ha tomado cinco días regresar. Como es largo e intenso lo divido en minicapitulos para intentar contarlo todo.

-Día 1: El paseo.
Salimos temprano por la mañana, voy algo tonton por que no he pasado buena noche, pero contento por otra parte por que esta vez llevo una Enfield de esas que de las que ya he contado. El camino es agradable y tranquilo, de vez en cuando incluso me parece que vamos demasiado lentos para todo lo que nos espera y me molesta, en una parada Tom me nota raro y me hace una pregunta clave en la que aun estoy pensando: ¿quieres que nos volvamos? por supuesto que no, le digo yo. Tras un largo y a veces complicado, pero muy bonito trayecto llegamos a Pangong Tso. Es un lago enorme, precioso, cristalino, rodeado de montañas y compartido por India y China. No hay nada aquí a parte de unas pocas casas sin agua corriente ni electricidad y algunas tiendas de campaña donde resulta carisimo alojarse. Kilómetros atrás , en un puesto de control donde presentamos los pasaportes y permisos, un policía nos dice que no es buena idea que volvamos esa misma tarde ya que hay tormenta en la montaña y la vuelta puede ser complicada, así que buscamos un sitio donde pasar la noche para salir temprano por la mañana, buscar gasolina (tarea harto complicada en un sitio como este) y volver. Pasamos el resto de la tarde paseando por el lago, construyendo una estupa bastante grande a orillas de este (la cual nos gusta pensar seguirá ahí dentro de cientos de años, si un terremoto o una horda de chinos invasores no la destruye primero) y tomando fotos y vídeos del sitio.

-Día 2: Un mal sueño.

A las seis de la mañana resulta imposible seguir durmiendo. La luz entra por todas partes y las mujeres de la casa llevan una hora trabajando y haciendo ruido. Aprovechamos para adelantar la búsqueda de combustible y poder llegar antes a Leh. Es lunes, el día está hecho una mierda y no hay mucho donde buscar, no vienen autobuses ni jeeps turísticos a los que pedirles gasolina, el ejercito nos ofrece "mixed querosene" que probablemente se cargaría las motos, así que no lo tomamos. Un par de horas después conseguimos unos veinte litros de gasolina a precio europeo, de una familia que vive en una enorme tienda de campaña hecha con un paracaídas. Comenzamos la vuelta, hace un frío que pela y empieza a nevar, las motos lo notan, nosotros también. Estamos muertos de hambre por que el desayuno en el lago ha sido mas bien cortito, pero creemos que es conveniente pasar el Chang La primero y comer después. Cuando llegamos a los pies de la montaña no podemos pasar de largo el puesto militar, tenemos que parar, estamos empapados y helados. Los soldados nos ofrecen té y algo de comida y descansar un rato al lado del fuego. Cuando vamos a reanudar la marcha, las motos están heladas, nos cuesta muchísimo trabajo arrancarlas, menos mal que el soldado Peter y el soldado Raj están ahí para ayudar. Sigue nevando, pero la cima no esta muy lejos y queremos regresar, las carretera empieza a convertirse en una pista de esquí o patinaje según el sitio, las motos resbalan a cada poco, he perdido la visera de mi casco y el bigote se me congela, la nieve me quema en la cara. Nieva mas fuerte cuanto más subimos, de repente mi moto se para y ya no hay forma de arrancarla, no veo nada a mi alrededor, todo es blanco (recuerdo Ensayo sobre la ceguera de Saramago) me cuesta muchísimo respirar (suele pasar en esas altitudes) y empiezo a asustarme.

Le digo a Tom que no puedo seguir, que me vuelvo andando al puesto militar, que le den a la moto, que no me voy a morir allí por que no me da la gana. En ese momento realmente temía por mi vida (pensaba que me iba a convertir en un "guiri fatal" como esos que mueren en los San Fermines por exceso de alcohol o falta de conciencia). Dejo la moto literalmente tirada y empiezo a andar carretera abajo, con la nieve por los tobillos, asfixiado y muerto de miedo. Miro hacia atrás un momento y veo que mi compañero también ha dejado su moto y viene andando detrás mía. Hasta el día siguiente no supimos que habíamos andado casi diez km bajo esa horrible tormenta. Cuando por fin llegamos al puesto militar, no puedo aguantar mas y rompo a llorar como un niño (de verdad pensé que me quedaba por allí tirado para siempre). Los soldados nos tranquilizan (mas a mi que a Tom), nos dicen que esa noche la pasamos allí y que mañana ya veremos si recuperamos las motos y podemos regresar. Nos preparan un par de catres en una habitación helada, nos dan algo de comer y beber y nos dejan una botella de oxigeno por si acaso. Malísima noche, peor día siguiente.

-Día 3: Una pesadilla.

El soldado Peter nos despierta, si es que dormimos algo esa noche, con un par de tazas de "Masala tea" y nos dice que el oficial al mando va a venir a vernos, que nos preparemos. La noche anterior recibimos una monumental bronca telefónica de otro superior, así que nos esperamos algo por el estilo pero en persona. No resulto tan mal la cosa. Nos pregunta que como hemos pasado la noche y que como estamos y bromea con la gran aventura que tenemos para contar. Nos dice también que van a recoger las motos y llevarlas a la cima, que allí estarán mas seguras puesto que hay otra base militar y que los soldados pedirán a cualquier camión o similar que pase por allí que nos lleve a recoger las motos y de vuelta a Leh. Durante horas solo pasaron algunos pequeños jeeps con turistas en los que no había sitio para nosotros y mucho menos para las dos enormes Enfields. Finalmente paran una camioneta, y negocian un precio razonable por llevarnos. Nos despedimos de los soldados que tan bien nos han tratado y emprendemos de nuevo el camino a la cima. Tardamos tres horas en hacer unos ocho km, la camioneta no lleva cadenas y se queda atascada en cada curva, hay que empujarla, quitar nieve de delante de las ruedas y sustituirla por la poca tierra que encoramos debajo de la espesa capa de nieve a los lados de la carretera. Nieva sin parar. Nos sorprende negativamente encontrar las motos en el mismo lugar que las dejamos, cubierta de nieve la mía y llena de témpanos de hielo la otra, (malditos soldados mentirosos, nos decimos). En medio de la fuerte nevada, tenemos que bajar de la camioneta para subir las motos a la parte trasera, pesan muchísimo y el esfuerzo me deja sin aire, es una sensación malísima esa de no poder respirar. Por fin llegamos a la cima, allí hay montones de camiones y jeeps parados, el conductor pasa de largo ya que quiere salir de allí tan rápido como nosotros. Bajando un kilometro mas o menos por el otro lado vemos un camión al borde de un precipicio y un quitanieves que intenta situarlo de nuevo en la carretera y unos quince coches esperando a poder pasar. Estamos a unos 150 metros del camión, desde nuestro jeep vemos como un montón de gente intenta salvar el puto camión de mierda. Tom me dice que si vamos a ver y a hacer unas fotos, un local que venia con nosotros nos dice que no salgamos, en ese momento toneladas y toneladas de nieve se deslizan por la ladera, detrás del camión sepultando a cuatro personas. Rápidamente un montón de gente, ladakhis todos, corren con palas, platos y todo lo que sirva para cavar hacia la avalancha. No podía creer lo que estaba pasando. A uno de los sepultados lo sacan rápidamente, tuvo la suerte de quedar con la cabeza fuera del alud. Sin saber por que, seguimos allí esperando. Al rato sacan a otro, a este lo sacan muerto. Siguen cavando para intentar encontrar a los dos que faltan, son turistas indios. Pasa mas de una hora, estamos a poco mas de un km de una base militar y el ejercito todavía no ha hecho acto de presencia (no tengo palabras para esto). Un rato después el conductor de nuestra camioneta regresa, da la vuelta junto con los demás coches y de nuevo para atrás. En ese momento me doy cuenta de que no va a ser fácil salir de allí, la carretera esta bloqueada por un montón de nieve que hay que quitar poco a poco para encontrar a los desaparecidos. Volviendo a la cima la camioneta se vuelve a quedar atascada, yo no puedo mas con el agobio, me bajo y sigo andando. Una vez arriba encuentro junto con Tom a un montón de soldados y todos esos turistas indios que antes pasamos,tomando te y preguntándose por que no se mueven de allí. Uno nos preguntan y Tom contesta cabreadisimo que ha habido una avalancha y que hay muertos y que todo ha sido por un viejo camión. A todos parece darles igual, de hecho cuando pasan algunos soldados llevando al muerto cogido por brazos y piernas, casi arrastrando, algún turista incluso tomó una foto.

Una hora después llega la camioneta y el conductor nos dice que las motos se quedan allí, que mañana lo volveremos a intentar. Nos lleva de vuelta a Tangtse, un pueblo al lado del lago que habíamos ido a ver dos días antes y del que casi ya ni me acordaba. Para rematar, los dueños de los dos hostales abiertos del pueblo aprovechan la llegada masiva de turistas necesitados para hacer negocio. Carisima noche, aburrido día siguiente.

-Día 4: Un día perro.

Hay un ambiente raro en la calle que comprende casi la totalidad del pueblo. La mayoría de los turistas están esperando junto a los jeeps saber si podrán volver a Leh, el muerto espera ser regresado a su casa también y nosotros esperamos ver de nuevo al conductor que nos trajo hasta aquí.

Nada que hacer, no hay forma de matar el tiempo, ni teléfono ni agua caliente tampoco. Algunos de los turistas consiguen permisos para volver por una carretera que va junto a la frontera china que pertenece al ejercito y por la que hay que hacer cuatrocientos kilometras ¿afortunados?. Vemos a algunos de los que compartían transporte con nosotros, nos dicen que al día siguiente veremos.Los días aburridos uno se acuesta temprano.

-Día 5: Se acabó.

La mañana esta horrible. Nada mas despertar pienso vamos a pasar allí otro día al menos. Afortunadamente me equivoco, veo la camioneta y me acerco a preguntar que vamos a hacer, nos vamos me contestan aunque poniéndolo un poco en duda, para no quitarle emoción al tema. El caso es que después nos dejaron tirados en el primer puesto de policía que pasamos. Al menos no tardamos en conseguir otro coche, claro que este no tenia donde poner las motos (es lo de menos, me decía a mi mismo). Sin problema llegamos a los pies de la montaña pero con muchas mas complicaciones que la vez anterior llegamos a la cima de esta. Los últimos tres km de camino los hicimos andando junto dos mujeres y un bebe que venían en el jeep con nosotros, como no, bajo una intensa nevada. Horas después de llegar arriba, aparece por fin el coche seguido de varios camiones, uno se ofrece (cobrando por supuesto) a llevarnos junto con las motos a Leh. Tras la ardua tarea de meter en el altísimo remolque del camión bajo la atenta mirada de al menos treinta soldados y un largo viaje de vuelta llegamos a Leh. Ducha, cena y a dormir como hacia mucho que no dormía. Ha sido malo pero ya pasó.

Hoy me he enterado de que el Barça ha ganado la liga, eso le tiene que haber gustado mucho a mi padre.

20.- "Eseis rider"

Finalmente no pude resistirme a la idea de alquilar una motocicleta. Al día siguiente de que Tom (el galés) me plantease el tema fuimos en busca de un par de vehículos decentes a precio razonable. Tengo que aclarar que de motos no se casi nada, nunca antes había conducido una (excepto la vez que mi primo Abraham tuvo el valor de dejarme la suya y por poco no la meto en un "Café de indias"), aun así sabia que la "Royal Enfield" es una motocicleta muy popular en India y que conducir una por sus carreteras es algo que un inconsciente como yo quiere contar. Sin pensarlo demasiado me decido a alquilar una de estas, sabiendo también que son pesadas, un poco altas para mi y demasiado potentes para no saber como manejarlas. Tras un rato intentando cogerle el tacto al embrague, consigo que se mueva la moto con un desagradable acelerón, encaro una subida en la que se me cruzan personas, animales y otros vehículos lo que hace que pierda un poco el control y se me cale un par de veces. De momento aparece a mi lado uno de los tipos del alquiler, un poco atacado de los nervios diciéndome que no puede ser, que la moto es mucho para mi y que lo siente pero que no me puede dejar que me la lleve. Me echa al asiento de atrás, se monta delante mía y me lleva de vuelta a la tienda. Allí junto con el compañero, se lamentan y disculpan infinitas veces, respondo en tono desagradable que no me han dejado mi tiempo (que ocurrencia) y me dicen que intente conseguir una algo más pequeña. Un poco enfadado me voy a la tienda que hay a continuación, aquí tienen "Bajajs" (motos algo mas pequeñas y ligeras), cojo una me doy una vuelta para probarla y probarme y finalmente la alquilo.

Tengo que poner gasolina así que allí que voy a darme mi primer paseo importante, conduciendo por la izquierda con mil ojos y sin apretar demasiado. En el momento que mas confiado me siento, disfrutando de la conducción y del buen día que hacía, me encuentro metiendo la moto en un agujero gigantesco y cayendo inevitablemente al suelo, resultado: mano y rodilla izquierdas peladas para mi, velocímetro roto y alguna barra doblada para la moto. No pasa nada pienso, no he pasado miedo, no me he hecho demasiado. Levanto la moto con ayuda de un par de personas que viene a socorrerme, me monto y me voy.

Esa misma tarde vamos a dar una vuelta montaña arriba para terminar de "practicar" ya que queremos ir al norte, al valle de Nubra y la carretera hacia allí es exigente, la mas alta del mundo además y conviene tener buen conocimiento y control sobre la maquina.

Dicho y hecho, sacamos los permisos necesarios para ir a Nubra y un par de sitios más y al día siguiente salimos. La carretera es espectacular, un poco como la que comentaba en la anterior entrada y especialmente mala 40 km por delante y por detrás del punto mas alto que esta a 5602 metros (que locura). En el camino, de todo como siempre. Unas ocho horas y ni recuerdo cuantos puesto de control después, el valle se presenta ante nosotros tras pasar una curva. Veinte kilómetros más y llegamos al pueblo mas grande de Nubra (con gasolinera y todo) nos hacemos con una habitación y planeamos lo que será el viaje por aquí. Mirando el mapa surge la siguiente conversación: -¿Vamos a la frontera con Paquistán? -Claro. Esta un poco lejos, pero no nos importa demasiado.

Tras conducir todo el día llegamos al lo que sería la puerta de salida de India, pero los soldados no nos dejan pasar de ahí, nada de saludar a los soldados paquistanis como teníamos pensado. Pero por el camino hemos parado en aldeas pequeñisimas, en las que no están acostumbrados a tener visitas extranjeras (pienso esto por que tampoco veo normal que todos los habitantes del lugar salgan a recibirte, mirarte y a ofrecerte te), he recogido a todo el que hacia autostop, incluidos niños de dos en dos (demasiado quizás para un principiante, pero no podía soportar la idea de dejar a nadie en medio de la nada) y por supuesto disfrutado de los paisajes y la experiencia. La vuelta ,sin embargo, fue algo desagradable. Se nos hizo de noche a la llegada al Khardong La (el punto más alto) y el frío, el viento y el cansancio casi nos pueden (tres horas interminables), pero metidos en el marrón no podíamos hacer otra cosa que no fuese continuar y llegar congelados a Leh donde afortunadamente la familia que lleva el "gest house" donde nos alojamos cuidaron de nosotros y nos hicieron entrar en calor rápidamente. El frío tiene otro significado para mi desde ese día, incluso entiendo algo de la teoría de la relatividad y además creo que me he convertido en casi un piloto. Lo que he aprovechado el tiempo ¿eh?.

Después de esto, los demás viajitos en el día me han resultado pan comido, así que estoy pensando en hacerme con una moto cuando regrese a casa (en realidad no lo creo).

(gracias Luis por el titulo de la entrada, muy bien traído)

19.- Leh.

Un poco harto ya del amigo, de tanta agua y "shikaras deluxe with the music" (ya os contaré un día todos los tipos de shikaras que hay) y con muchas ganas de moverme, he dejado Srinagar, un poco triste y desanimado, incluso algo enfadado. No he descansado demasiado la cabeza y para colmo los últimos días he tenido movida con el Manzoor de los cojones y toda la basura que llevaba dentro me ha salido por las orejas en el trayecto hasta Leh, donde estoy ahora, y se ha extendido durante mi primer día aquí (afortunadamente ya pasó).

Hablando del trayecto; pesado y cansado por supuesto (casi 26 horas parando a dormir) pero "acojonante" en dos sentidos: primero por los paisajes que atraviesa, una postal constante, segundo y plenamente relacionado con lo anterior el trazado de la carretera y el estado de esta (muy desmejorado ya que está recién abierta después del invierno). En algo menos de 600 kilómetros calculo que estaban asfaltados mejor o peor unos 150, otros 300 eran estilo camino de cabras "anchito", el resto discurría entre pasillos excavados en la nieve y riachuelos y barrizales causa del deshielo de esta. Además tuve la suerte de ir en el sitio bueno para tomar fotos, en un autobús "superdeluxe" y durante la mitad del camino compartiendo asiento con medio indio ,el otro medio compartía asiento con el indio que en un principio iba a mi lado. Lastima que no estaba bien del todo, la situación ahora me parece tan divertida. A parte de esto, poco más que mencionar exceptuando la eventual aparición de una señora inglesa, que dice ser artista (yo aseguro que del monologo), que esta un poco chiflada y a la que además no entiendo la mitad de las veces que me habla.

El primer día aquí me resultó horrible y no debido por completo al mal de altura, si no mas bien a otro tipo de males. Después me ha sido imposible no sonreír casi a cada momento. Leh tiene un ambiente genial, debido al sitio donde está (esto es parte de los Himalayas), a la gente simpática, acogedora y educada que lo habita (saludos con sonrisa incluida por doquier) y a que coincide que se celebra en el templo budista del centro una gran "puya" de cinco días por la paz del mundo. El pueblo está lleno de monjes y monjas budistas que han venido de todos los monasterios de la región a tomar parte en la celebración y eso le termina de dar el toque pintoresco al lugar.

Ya más relajado, me he dedicado a dar paseos por aquí y por allá, a sentarme en el templo a escuchar las oraciones de los monjes, a ir al campo de polo a ver un partido de criquet, a dar un par de vueltas por los mercados para no comprar nada e incluso he ido al "santuario de los burros" a dar de comer y echar un rato con los burros mas viejos y enfermos que he visto nunca.

He conocido a un galés, parece buen tipo, que también viaja solo y me ha propuesto alquilar unas motos para ir de paseo por las montañas, en principio me da un poco de susto, pero mas me asusta arrepentirme después de no haberlo hecho. Además tengo que hacer tiempo hasta que abra la carretera que va hacia el sur,a Manali y que sigue cerrada de momento por la nieve y que espero no me obligue a volverme por donde he venido. Ya contaré.

Mirando ...

Os voy a aburrir un poco, pero no como siempre con mis ideas, si no con algunas imagenes que me he ido encontrando.

Hoy no me quejare y solo me alegro por tener ojos.

Las fotos no son las mejores que tengo, pero no me deja subir en otro formato que no sea jpg, asi que os pongo las pocas que he hecho en este formato las dejo aqui paras apoyar visualmente algo de lo que he contado. Aqui remando el amigo Manzoor y su casa, donde me estoy quedando, vistas desde varios puntos del lago y pobladores de estas tierras.

17.-La mosca del cristal.

Han pasado ya unos días desde mi catastrófica llegada a India y la verdad es que me siento algo mejor de ánimos y eso que ahora me veo atacado por el estomago, el que por cierto hasta el momento se ha comportado estupendamente. Pero ocurre que el abismo en lo que a salubridad se refiere entre China e India es considerable y claro, en mi infinita inconsciencia, he tomado quizás pocas precauciones y he recibido finalmente mi merecido.

A pesar de lo desanimado que estaba en Delhi y ser estafado en mayor o menor medida en mas de una ocasion, he disfrutado lo que he podido de esa ciudad, he visitado los monumentos imprescindibles y he paseado mientras el calor lo permitía por los bazares de la ciudad vieja, he intentado entrar un poco en el ambiente y sobre todo hacerme a la idea de que estoy en otro sitio diferente, a parte de eso y de sentirme como la mosca que choca incesantemente en el cristal, me da la impresión que poco mas se puede hacer allí.
Como contaba anteriormente fui víctima de un orejazo de primera, a mi llegada a la ciudad y gaste lo que debía ser el presupuesto de dos días en un abrir y cerrar de ojos. Así que no tardé en salir de ese lugar y dirigirme a lo que se supone es la parte mas turística aunque por otra parte mas barata de la ciudad. Allí conocí a un tipo, sobre el que apenas he comentado su procedencia (tampoco sabia mucho más de él en ese momento) con el que solo pretendía tener una relación mercantil (me vendió un incienso muy bueno), pero sin saber como, me veo ahora en su casa, en Srinagar, capital de Kashmir.

 El viaje hasta aquí ,que solo nos llevo veinticuatro horas de nada, fue un poco odisea. Primero tomamos un bus-cama hasta Jamu (a algo mas de 600 km) y desde ahí un todoterreno por unas carreteras de locura hasta Srinagar, solo 290 km separan un sitio del otro pero nos llevo ocho horas recorrerlo, afortunadamente amenizadas por musica tradicional, monólogos ininteligibles para mi, proporcionados por un tio que debía ser cómico puesto que todo lo que hablaba era seguido de grandes carcajadas por parte de todos los demás pasajeros, y unos paisajes realmente hermosos. La lluvia y el frío se presentaron también por el camino y empezaron ha hacer mella en mi, ya que iba con mis atavíos de verano infernal que Delhi exige. Una vez llegamos a la ciudad en estado casi de congelación, tomamos un rickshaw hasta un embarcadero y de ahí una barca (shikara) hasta la casa de Manzoor (aun no os lo había presentado). Según me contó él trabaja la mitad del año en Delhi y la otra mitad la trabaja en su ciudad con su propia shikara – kiosko y ya le tocaba subir , así que “para mi era una oportunidad unica irme con él a conocer su tierra”. El caso es que en ese momento aun no me fiaba del todo de este tipo, no entendía y sigo sin hacerlo, por que alguien con el que solo has hablado un par de veces y compartido algunos “chais” (té tipico del país), te invita a su casa y te propone hacer una ruta y plantearte ya de camino gran parte del viaje. Claro está, que esto no va a ser gratis (seguramente no muy caro tampoco), pero desde luego la experiencia esta siendo muy buena (dejando a un lado el tema de la barriguita). Estoy conviviendo con una familia musulmana (aquí en Kashmir el 90 % de la población lo es) ,viendo las cosas desde un poquito mas cerca (un montón de pelis de bollywood y partidos de cricket también) y haciendo cositas curiosas (por ejemplo sacar la shikara guardada bajo el agua y prepararla), en un sitio espectacular como es esta región llena de montañas y lagos y aire puro; para que os hagáis una idea, aquí en vez de palomas o tórtolas lo que hay son cientos de águilas enormes por todas partes.

Voy a ver si no me pierdo nada.

16.- Esto es India!

Que os voy a contar que no sepais ya o hayais oido o visto de India? Pues poco creo, pero en fin hace tiempo que no escribo y alguna senal de vida hay que dar.
Lo dicho, llegue a India hace ya cuatro dias y la verdad es que no me he estado sintiendo bien animicamente hablando, me han asaltado fantasmas pasados e ideas vacias de sentido y utilidad alguna. Tanto que no solo he caido yo si no que he arrastrado un poco ( si no mucho) a Irene (lo siento preciosa).
Pero "nos" voy a contar lo divertido y bueno que hasta el momento he pasado aqui. Como era de esperar he sido victima desde el principio de todo tipo de tretas y enganios por parte de la amabilisima gente india. La primera noche para evitar esto cogi un taxi prepago en el aeropuerto para no tener tonterias ,sin embargo, aun habiendo indicado mi destino, el taxista me llevo a donde le dio la gana, esto era una agencia de turismo, cosa sobre lo que habia leido ya y queria evitar a toda costa, aun asi, debido a que era de noche, estaba en un lugar totalmente nuevo y ademas reventado, deje que me llevasen al hotel que quisieron y que entre todos se repartiesen en forma de comision unos y como ganancias netas otros el dinerillo que me habian sacado. Luego los rickshaws, el nuevo hotel y todo, todo me daba la impresion de tener el precio sobreelevado. Un tipo me pregunta que cuanto tiempo voy a estar aqui, yo le contesto que pretendo estar tres meses, pero con el ritmo que llevo no se, por que todo el mundo pretende estafarme, su respuesta: Of course my friend, that's
 India. Pues es asi, como empezo a caldearseme la cabeza, pensando en que si es que yo soy el mas tonto siempre o me ven cara de idiota o que? Le sumamos a todo esto el calor de Delhi (que pese a haber adoptado la imagen fresquita del tipico hippie que por aqui se mueve sigue siendo insoportable), el inmenso gentio y toda la marania de absurdos que tengo en la cabeza y tenemos como resultado a ese Isra buscando billetes para volverse a casa. Pero he conocido a un tipo, un cachemiro, que dice que me vaya con el al norte, a las montanias, que se esta mejor, que en su casa no tendre gastos y que me ensenara lo mejor de su tierra. En realidad no se donde me estoy metiendo, muchos de los que habeis estado aqui seguro que me diriais que adonde voy o que asi no se hacen las cosas y yo mismo lo pienso, pero por suerte o por desgracia estoy solo en esto y se supone que tengo que buscar eso que me falta, lo mismo lo encuentro de camino.

15.- Como en casa.

Se va acercando el final de mi estancia en China y que mejor forma de terminar que con alguien con quien uno se siente cómodo y relajado y ademas hablando en la lengua madre.

Después de haber pasado la ultima semana visitando lugares muy distintos a los que había estado hasta el momento y únicamente acompañado por la incesante lluvia, volví a Shanghai a encontrarme por fin con Pablo. Siempre es reconfortante encontrarse con un amigo, especialmente cuando uno esta lejos de casa, y poder hablar y hablar (no me he callado desde entonces),compartir impresiones y oír la experiencia de quien lleva aquí viviendo unos meses. Tras hacer noche en la ciudad,(Pablo llegaba tarde desde Macao de solucionar temas de visado y no había forma de ir a su casa) nos vinimos aquí.

Pablo vive y trabaja en Pinghu, un pueblo cercano a Shanghai, pero que temo solo conocen los que viven en él y en el pueblo de al lado. No es que sea una aldea ni nada por el estilo, de hecho es bastante grande, pero es que no ha habido una vez que lo mencione a alguien y supiera de que estaba hablando. Está bastante bien, no ofrece ningún interés turístico, lo que me viene estupendo, por que ya estoy un poco cansado de andar todo el día arriba y abajo en busca de templos, monumentos y demás y por que a parte sigue lloviendo(cosa que ahora me da igual)Sin embargo puede contemplarse lo que debe ser la vida cotidiana de la mayoría del país y eso me gusta bastante. Además es mucho mas barato que cualquier sitio por donde he pasado hasta ahora.

Solo aquí podía esperar comer una tortilla de patatas, embutidos y queso y acompañarlo todo de una gran botella de buen vino ("gran" significa una de estas enormes de 5 litros que se ven en algunos bares y que el padre de Pablo le trajo hace poco) así que me he sentido como en casa y viene bien para coger carrerilla, ya que en dos días todo va a cambiar y mucho. Llegaré a India y el clima, gente, costumbres ... todo será diferente y significará otro reto a superar. Así que doy por concluida la primera etapa (al menos geográfica) de mi viaje. De momento creo que no soy consciente de los cambios que estoy experimentando, pero me alegra pensar que he sido lo suficientemente fuerte para enfrentarme a todo esto y estar mucho tiempo conmigo mismo sin hartarme. No queda bonito decirlo, pero me siento orgulloso y pienso que quizás mi propia aprobación (esa que comente al principio de todo esto)se este acercando.

14.- A mi parecer...

Al paraíso le sobran chinos con paraguas.

13.- Ratón de campo.

Si el ritmo frenético de Pekin, me llego casi a agobiar, Shanghai, una ciudad que supera en más de tres millones la población de la capital y a la que llegué en un fin de semana de fiesta nacional, consiguió agobiarme rápidamente. Me hicieron falta solo unas horas para darme cuenta de que no podía estar ahí demasiado tiempo. De modo que solo he pasado un par de días en la mega-urbe, pensando también en que Pablo vive a una hora de bus de Shanghai y lo mismo me apetece volver con más tranquilidad, uno de mis últimos días.
Tuve suerte cuando llegué, puesto que baje desde Quingdao sin reserva alguna y sin saber mucho de la ciudad, así que con la información que la guía me da, me dirijo a un albergue del que habla maravillas, pero claro, es fin de semana con fiesta, esta lleno. Intento no venirme abajo, aunque las "mochilitas" que llevo tiran fuerte hacia el suelo. Internet es mi solución en ese momento, la guía dice que en esa misma calle hay un cyber-café. Lo busco, primero calle arriba, luego calle abajo, otra vez calle arriba, no aparece. Saco mi diccionario de chino, pero no tengo ganas de intentar pronunciar para que no me entiendan, así que me dedico a señalar la pregunta a la gente que tiene la amabilidad de pararse conmigo. Nadie sabe una mierda. Me empiezo a desesperar un poco, se me ha ido hora y media buscando el sitio en un kilómetro de calle. Decido entonces intentar identificar los caracteres chinos de cyber-cafe (wampa pronunciado en chino, escrito es una historia muy diferente)puerta por puerta, al final tras media hora de intensa búsqueda doy con el, nadie hubiera dicho que estaría ahí. Consigo, una vez pasado el trago de sentarme delante del ordenador y toda la parafernalia, la dirección de otros cuatro albergues y voy raudo al que mas cerca me pilla.
Llego al sitio y milagrosamente y después de mantenerme el tio un rato en tensión, me da una camita, y para dos días.Suficiente, pienso yo, por que me voy de aquí pitando.(Pablo me dijo que fuese a Huangshan: campo, montaña y pueblos, justo lo que necesito)
De la visita a Shanghai me quedo con el paseo por el Bund, me sentí como un a estrella, un montón de gente pidiéndome hacerse fotos conmigo, yo no lo entiendo pero accedo, es divertido.
Al día siguiente otro tren de esos tranquilos (15 horas de nada) en el que conozco a un taiwanés la mar de enrollado y con una guía de China que es tres veces la mía, por lo tanto dispone de información que yo no manejo (sin problema Mar, la tuya me ha ayudado mucho).Llegamos a nuestro destino y casi no he soltado las mochilas, ya estamos de camino a un pueblito que es patrimonio histórico y tal (8 eurazos para entrar y un millón de chinos dentro).El camino en autobús, de lo mas espectacular, no se como no pasa nada.
Ya en el día de ayer, me voy a la montaña (que por cierto esta bien cobrada la entrada tambien).
Uno de los parajes naturales mas hermosos que he visto en mi vida, no voy a intentar explicarlo, por que no lo conseguiría (ni con fotos lograría hacerlo ver) solo se que llovió todo el día, que me puse chorreando,que subí y baje escaleras durante ocho horas seguidas, que me duele todo el cuerpo (en especial las piernas y mas concretamente las rodillas) que me costo un dineral todo el tema de transporte y entrada, pero que aun así volvería a repetirlo, por que me sentí pleno y feliz como me gustaría sentirme todos los días de mi vida.
Ahora os dejo que me toca coger un autobús a otro sitio del que he leído lo siguiente:
-En el cielo está el paraíso, en la tierra Hangzhou y Suzhou- Habra que verlo ¿no?

12.- Lo bueno, si breve...

No era en un mi idea en un principio dejar Quingdao tan rápidamente, pero voy improvisando como he estado haciendo hasta el momento. Tampoco es que esta ciudad tenga demasiado que ofrecer y quiero aprovechar el tiempo que me queda en mi primera visita al país (puesto que mi idea es volver en unos meses, pero al suroeste) para ver Shanghai y un par de sitios muy recomendados en la provincia, además de hacerle una “visitilla” a Pablo, asi que me he cogido un tren lento que en 20 horas llegará a Shanghai (lo que me permitirá descansar y experimentar un poco mas lo que es todo esto) Lo dicho, Quingdao no es nada del otro mundo, sin embargo llama mucho la atención lo diferente que resulta, en comparación con otros lugares. La ciudad fue concesión alemana y aquí dejaron además de una gran muestra de arquitectura propia del país europeo (casas, edificios oficiales y varias iglesias) una receta de cerveza y una fabrica para llevarla a cabo. Actualmente Tsingtao es la cerveza nacional china (si alguna vez habéis pedido en un restaurante chino cerveza de aquí, os habrán puesto esta) Se puede encontrar en toda China y aquí además en todas sus modalidades aunque el precio minimo es el mismo en todas partes (35 centimazos de euro por 66 cl, nada mal ¿eh?). Lo bueno de no tener mucho que ver es que me he podido permitir el lujo de ponerme malo, aun no estoy recuperado del todo pero la verdad que el té de jengibre hace milagros y pronto estaré bien de nuevo.
Aquí me he encontrado con una panda de locos australianos con los que tengo la sensación que me encontraré en otro momento. Al primero que conocí fue a Rod, estábamos en la misma habitación, no parece mal tipo, además estuvo viviendo ocho meses aquí y se conoce esto bastante bien, aunque no para de decir lo mucho y rápido que cambia la ciudad, así que me ha enseñado lo mas “visitable” de esta, a parte de llevarme a un par de buenos sitios para comer. Curiosidad respecto a esto, la primera noche fuimos a cenar a un sitio de dumplings, dos días después volvemos al lugar y adivinad que, ya no existe. Increíble, China es así, esta en pleno desarrollo, cambia a cada instante y ahí pude verlo bien claro. Ojala este tren fuese igual de rápido.

11.-Vuelta a empezar

Se acabó lo que se daba, al menos en Pekín. He pasado casi dos semanas aquí, lo he pasado bien, también he sentido lo que debe ser una de las caras malas de viajar solo, pero por lo general, me alegro de estar viviendo esto. Los compañeros que voy encontrando, se van yendo también, yo mismo soy uno de ellos ahora. Mientras escribo esto, voy en un tren, tipo AVE que me lleva a Quingdao (shingtao si os interesa pronunciarlo bien) Empezaba a estar muy harto de la gran capital, y es que es y hay demasiado de todo: demasiado grande, demasiados coches, contaminación (no se respira, se hace algo mas parecido a fumar), demasiados monumentos y cosas interesantes que ver, demasiada gente borde y cabreada. Creo que estoy empezando a ver un poco como son esta gente, pero al ser tantos no me atrevo a decir nada demasiado general, es muy posible que me equivoque. Si puedo deciros las cosas raras que pasan, al menos una de la que fui testigo el otro dia y me dejo un poco triste. Os he contado sobre este chino con el que he estado por ahí , Yi Quing. Pues esto va sobre él, pero también sobre todos los demás.

Resulta que la población china esta compuesta por nada mas y nada menos que 56 etnias, de las cuales 55 son minoritarias, y solo forman el 15% (este dato es aproximado por que no lo conozco con precisión) de la totalidad de China, todos los demás pertenecen a la etnia Han (bien por que lo son, bien por que lo eligen) mi querido chinito Yi Quing, no nació Han puro. Su abuelo era tibetano, su padre decidió identificarse como de esta etnia y él quiso hacer lo mismo, y lo hizo orgulloso. Pero parece ser que al gobierno le gustan mucho mas los Han que todos los demás y de hecho los tibetanos son los que menos les gustan. Una vez contado, esto volvemos al punto en que este chico y yo regresamos al hostal que dejamos por una noche para ir a la gran muralla. Una vez en recepción tuvimos que registrarnos de nuevo y hacer como la primera vez que se llega. Al día siguiente de esto, reventado de tan largo paseo, decidí quedarme a descansar y me lo tome con calma, en una de estas que iba al patio a fumar y aprovechar algo de sol, me encuentro con dos policías comprobando unos papeles y hablando por el “walkie talkie” y allí al lado, serio y pienso que dolido estaba Yi Quing. Espere a que los policías se fueran para preguntarle, me respondió que eso era normal, mas tratándose de una gran ciudad, que tienen que comprobarlo a el y su permiso de viaje, ¡¡PERMISO DE VIAJE!! ¡En su propio país!! y todo por no ser Han. Yo no podía entenderlo, la chica de la recepción vino también a hablar con él, pero,supongo que avergonzada o no,(yo que se) intento explicarme el porqué de la extraña situación. Yo soy han, me decía, pero él es de una minora, y ¿que? Pensaba yo, sois todos chinos!!! Es algo que no entiendo, incluso después de haberlo pensado durante días, y la verdad me pone muy triste. Imaginaos que en España tuviésemos que decidir si ser castellanos (por poner un ejemplo) aun habiendo nacido en otro lugar que nada tiene de parecido y si no, pues sufrir un control mas ferreo si cabe, del que ya sufren todos los demás en general. Por que ese es otro punto importante, el control y censura que hay sobre todo; me refiero a prensa, televisión y medios de comunicación en general, pero es algo sobre lo que solo he leído, y experimentado solo en el caso de internet.

En fin. Yi Quing se fue y me dejo un huequito, me siento afortunado de haberlo conocido, me he quedado con Kevin, el chaval de donde Jack Daniel, y ahora soy yo el que se ha ido, pero mas vale acostumbrarse, esto va a pasar todo el rato.

Sobre las ultimas visitas en Beijing, pues un poco más de lo mismo, más templos y palacios, cada uno con su pequeño distintivo. Muy recomendable el lamasterio de Yonghegong, allí esta el mayor buda del mundo hecho de una sola pieza, de madera de sándalo, 28 metros mide el amigo, realmente increíble. Por el contrario no es nada recomendable ir a Tian´anmen y la ciudad prohibida en domingo, creo que sobran explicaciones respecto a esto, son lugares grandiosos (especialmente el segundo) pero hay que “currarselo” un montón y dar mucho codazo y empujón para hacerte una foto con Mao a la espalda o para ver el interior de cualquier palacio en la ciudad prohibida, a parte de los cientos de personas que intentan diariamente pegarle el “orejazo” de una forma u otra y antes o después a todo lo que se mueve por allí.

Me he casi quedado ciego y cojo de tanto que he visto y andado, y eso que he dejado cosas por ver, para una posible segunda visita, pero de momento... ahí te quedas Pekín.

10.- El dragon de los mil lirios

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Como pudisteis comprobar en el ultimo post que escribi, no me sentia demasiado bien, llevo unos dias, como ya dije, flojucho y ayer por la manana esto se vio empeorado por la pesada digestion nocturna que me provocaron unas superpicantes alitas de pollo que habia comido, la noche anterior, con Kevin, un chico estadounidense que anda por aqui. El caso es que habia acordado con Yi Quing ir a la ciudad prohibida y la plaza de Tian' anmen ( los ultimos lugares ultraturisticos que me quedan por ver en esta ciudad) Pero cuando me desperto por la manana me dijo, que si queria ir, que fuese con sus amigos, que el iba a la gran muralla en Jinshanling, que pasaria la noche en una casa alli y que saldria temprano a ver el amanecer. Ok, pense, yo pienso pasarme el dia tirado, no tengo ganas de nada. Al rato me comenta que va a ir en tren y que este sale a las cuatro y media, entonces la cabeza me dio un "chasquido" y dije: voy. No lo pense dos veces, asi que fue y compro los billetes, hablo con los duenos de la casa y soluciono todo lo solventable.
Con tiempo salimos para la estacion de trenes y ya alli empece a sentirme mejor a notar unas vibraciones totalmente diferentes a las que desprende el resto de Beijing, nos dirijiamos a una zona muy rural a unos 120 km al noreste de la ciudad, imaginaos la gente que iba en ese tren: gente sencilla, amable y curiosa al ver a un Laowei ( asi es como nos llaman a los extranjeros y la traduccion literal es "viejo de fuera", me encanta). Asi que la gente que va sentada cerca nuesta, le pregunta a Yi Quing que a donde va conmigo y que de donde soy y todo tipo de preguntas sobre mi. Tardamos cuatro horas en recorrer la distancia que separa Beijing de Gubeikou, por el camino, mientras hay luz, puedo ver montones de cosas extranas, la que mas me sorprendió: tumbas al pie de las vias del tren, y no de animales, como pense en un principio. La gente del campo lo hace asi, me dice mi companero. Llegamos en medio de la oscuridad a una pequenisima estacion en medio de la nada, alli nos esperaba Da Bai (El tito, como diriamos nosotros) Se ve un hombre serio y un poco seco (nada de esto me siguio pareciendo igual un rato despues) Bajamos como mil escalones desde la estacion hasta el pequeno pueblo, ayudados por la linterna que Da Bai traia, caminamos un rato y de repente aparece la casa, es genial! pienso, alli nos esperaban Da Liang ( la tita) y Nai Nai ( Una abuelita encantadora que debe tener cerca de cien anios). Nos tenian la comida preparada, un barreno de agua hirviendo para lavarnos y unas camas supercalientes. Me di cuenta en ese momento, que asi es como debe ser la autentica China, (al menos la de esta parte) nada que ver con la gente y el estilo de vida de la gran Beijing. Nos pusimos hasta los ojos de comer y se preocupaban de que no nos faltase de nada ni nos quedasemos con hambre (imposible que esto pasase) Despues de la cena, el tito nos explica que camino tomar hacia la muralla, cuanto tardaremos y cual es el mejor punto para ver el amanecer y que la tita va a mirar el tiempo como a las cuatro para que vayamos sobre seguro y digo "nos" explica, por que aunque hablaba en chino y yo no me enteraba de nada, me miraba y me hablaba como si pudiese entenderlo.Despues de recibir toda las intrucciones habidas y por haber, nos preparan un bano caliente para la cara, manos y pies y a la cama que hay que madrugar.
A las cinco menos cuarto, el tito irrumpe en la habitacion y enciende la luz, dice que hace buen tiempo y que el desayuno esta listo, y tan listo, todo lo que sobro por la noche con un poquito de tofu, una tortilla y algun panecillo, jamas he echado tanto de menos una tostada y un cafe.Con mucho trabajo y para no ofender, termino con todo lo que puedo, pero es que casi no puedo. Salgo fuera a ver la manana y fumarme un cigarrito y por poco caigo redondo al suelo, debia hacer como 10 grados bajo cero. En un momento llega el coche que nos lleva hasta la entrada de la muralla en Jinshanling. Despertamos a los porteros, nos dan la entrada y vamonos que nos vamos. En un momento estamos viendo el amanecer sobre la gran muralla, el sol sale brillante y poderoso tal y como esperaba y necesitaba, espero no se me olvide jamas,tomamos las fotos que podemos, yo sin bateria en la camara, pero estamos contentos.Comenzamos a andar, cuando llevamos como dos kilometros le pregunto algo a Yin Quing que no recuerdo muy bien, el no sabe como responderme y me dice que quiere llorar y en un momento me veo soltando lagrimas con un completo desconocido en medio de la gran muralla, abrazados por no poder soportar lla belleza e intensidad del momento.
Andamos y andamos, unos diez kilometros hasta llegar a Simatai. No puedo describir la belleza del lugar, simplemente alucinante, por el camino encontramos granjeros que quieren vendernos cualquier cosa, desde postales a cocacola (cosa que jamas se me ocurriria tomar en un lugar como ese a esas horas de la manana). La muralla presenta diferentes estados segun el sitio, los hay reconstruidos, los hay tal y como quedaron hace mas de 500 anios, pero lo mejor es que no hay nadie,(y nadie es nadie, ni un solo alma,no como en Badaling donde ya estuve y pasan alrededor de 80.000 personas diarias, pensad en la diferencia)no nos cruzamos ni con una sola alma hasta transcurridas dos horas, momento en el cual encontramos a una senora que dice llevar cafe y cerveza, muy tarde para cafe, demasiado pronto para cerveza (pienso yo) despues de eso nadie hasta Simatai, diez kilometros plagados de paz y armonia con la historia, hasta que un guardia de la muralla nos asalta por detras para pedirnos los tickets (que susto que me dio) Mas tarde nos sentamos con el a hablar sobre la muralla y curiosea sobre mi origen y mis intenciones en el pais.
Llegados a Simatai, encontramos a mucha gente, demasiada quizas, pero es una de los tramos mas famosos de la muralla. Lo subimos (claro que si) y nos vimos de repente a dos torres de alcanzar el final de tramo, hay dos policias esperando a multarte si te lo saltas. La torre mas alta de la muralla no es accesible, una pena grandisima, pero el sol ha brillado con intensidad, me conformo con eso.
 

9.- La, a veces, gris capital del norte

Las cosas, no son siempre como uno quiere, si no, esto seria un descontrol absoluto, no creeis? Hay que hacer grandes esfuerzos, sacrificios y montarselo muy bien, para que esas cosas esten a tu gusto.
Tienes que saber perder, saber ganar, olvidar, dejar pasar y encarar todo tipo de situaciones, encajar golpes fortisimos, otros menos duros, diferenciar las piedras grandes de las pequenas que minan el camino,
hay que barrer para dentro, pero tambien sacudir el polvo hacia afuera. Disfrutar de todo, por que todo es disfrutable (Como un gran amigo me ha dicho) Mirar por uno mismo (como me dice mi madre), tirar y aflojar segun el momento,y jugar bien las cartas de las que uno dispone (como me ha dicho otro gran amigo) Son muchas cosas, demasiadas, a mi me cuesta aprenderlas, no tanto eso como llevarlas a cabo. Supongo que cuando uno termina de entender y de aprender a hacer estas cosas, es quizas demasiado tarde y ya no queda tiempo para gozar de toda la sabiduria adquirida a lo largo de los anios.
La vida, empiezo a pensar, que es toda lucha, no se como lo llevais vosotros, no se como las personas mayores, como mi abuela o como la vuestra, como todos los abuelos chinitos que por aqui veo lo han conseguido, padeciendo mil veces mas que cualquiera de nosotros, habiendo vivido cosas malisimas, realmente duras, sin imaginar siquiera tener la mas minima de nuestras comodidades.Ya me gustaria a mi disponer de esa fuerza.Yo no soy muy peleon y me agobio facilmente, espero que todo esto que estoy haciendo me sirva realmente, me haga crecer y hacerme un poco mas duro. Quiero de todo corazon que asi sea.
Hace frio y esta nublado en Beijing, estoy un poco triste y siento la necesidad de escribir rollos como este, no me hagais demasiado caso, que seguro que mañana el sol estara radiante.

8.- Era la barba.

Creo que es hora de ponerme al dia, que se me han ido cuatro o cinco dias sin darme ni cuenta, tranquilamente y mas relajado y seguro de lo que en principio imaginaba.Ni por asomo, y mucho menos despues de mi caotico primer dia, cabia esperar que me iba a sentir tan comodo en un lugar tan extremadamente diferente, cierto es que me alojo en un youth hostel y que estos son mas o menos iguales en todas partes, pero no creais, no hay mucho occidental por aqui, y de los que he encontrado, mas de la mitad son unos estupidos, que le vamos a hacer. Asi que me he acercado mas a mis companeros de cuarto, sobre todo a dos de ellos, hasta ayer eramos cinco: tres chinos, un japones y yo. Os cuento, uno de los chinos es un gilipollas de primera, no saluda, no habla y no le interesa una mierda el resto de los que aqui estamos, por que no es solo conmigo, es que es asi el pobrecito, otro de los chinos, mi coleguita YI QUING (mucho mas enrollado) dice que es que no es feliz y que por eso es asi, pero en fin, pasando que es gerundio. A si que eso, me he juntado al chino Yi Quing y al japones Tora y esta siendo genial,Tora se ha ido esta manana,,pero el chino sigue aqui y es una ventaja enorme ir con un chino, imaginaos como es la cosa, en un sitio donde casi nadie habla ingles y casi nadie significa que son dos.
Esta siendo muy divertido, el otro dia fui con el japo al palacio de verano, es un sitio enorme, impresionante, muy bonito, toma casi cuatro horas verlo (ya os ensenare algunas fotos) y eso que tengo una extrana sensacion cada vez que visito algun monumento y es por que estoy (y en mi opinion estamos) tan acostumbrado a ver ese tipo de decoracion y arquitectura china de pego en restaurantes y demas que cuando ves algo aqui te recuerda automaticamente eso que os comento y por autentico que sea no me llega del todo, el caso es que cuando he ido con el japo por ahi, la gente le habla en chino, por que ellos no se saben distinguir tampoco (me parto), y se ve en un aprieto el tio y yo no puedo evitar reirme. Mientras ha estado aqui hemos hecho un monton de cosas juntos, ha sido corto pero intenso y ahora que no esta lo empiezo a echar de menos, por que era facil hablar con el de cualquier cosa y eso que mi ingles esta fatal. Tambien fuimos a tomar un masaje chino a un lugar muy famoso aqui en Pekin y ayer fuimos al centro y comimos de todo: (de todo lo raro me refiero) escorpiones, serpiente, larvas de abeja y tiburon, genial! no os podeis imaginar (creo) lo que es la comida aqui, esta por todas partes y en principio tira para atras, pero esa sensacion cambia por completo cuando la pruebas, uno piensa que si ellos la comen, por que no vas a hacerlo tu, ademas es baratisimo y hasta el momento he tenido la suerte de no resentirme del estomago (y espero que siga siendo asi). Dicen que los chinos se comen todo lo que tenga patas y no sea una mesa, yo anadiria que tambien se comen lo que no tiene patas y casi las mesas, que manera de aprovechar! que bocas mas agradecidas! Estoy disfrutando mucho en este sentido.
Hoy he madrugado y he ido con YI QUING

 y unos amigos suyos que han venido a Beijing, a ver la Gran muralla y las tumbas de los emperadores Ming, estoy reventado y pienso que me van a faltar miles de cosas por contar, pero quiero contaros algo (y contarselas a mi yo futuro) y me obligo a escribir un poco. A pesar de lo provechoso del dia, me siento bastante triste y eso me hace pensar en que a lo peor no puedo llevar mis planes a cabo y esto me entristece aun mas, aun asi esperaremos a ver que pasa.
Por lo demas todo bien, me he dado cuenta de que a los chinos (quizas mas nacionalidades orientales) no les crece la barba y puede que sea esa la razon de tantas miradas curiosas sobre mi, el otro dia incluso me hicieron una foto, por que calzo una barba de impresion, la verdad, y remato con ojos redondos y pelo rizado, debo ser todo un especimen, pero ya me he acostumbrado o es que ya no me miran tanto.
Por el momento, no puedo colgar fotos ni nada, por que mi ordenador es incapaz (pobre, lo culpo a el) de conectarse a internet, pero en cuanto pueda meto algunas imagenes para apoyar todo lo que cuento, espero que no empiezen a faltarme la palabras.