26.- Phir mileynge.

Mi tren llego a Varanasi apenas sin retraso ni incidentes que comentar (mas que nada por que era un nocturno y me pasé el camino durmiendo). Una vez allí, se repite la misma historia que en cada llegada a cada población, montones de conductores de "autorickshaws" me rodean preguntando a donde voy y que ellos me llevan. Opto esta vez por ir con uno que me viene dando la lata desde dentro de la estación. Le digo que me lleve a un sitio llamado "yogi lodge" detrás de el Gath principal (los gaths son las escaleras que bajan al río y donde se desarrolla gran parte de la vida en esta ciudad) ya que está céntrico y eso es lo que conviene. Me sorprende, por que le insisto en que no intente llevarme a otro sitio y el responde que no, que ese sitio esta muy bien y es limpio y tal y tal. En fin, una vez en el sitio, miro la habitación que me ofrecen y me parece bien. Pregunto al tipo en que hotel estoy, por que sigue extrañándome mucho que el tío del "rickshaw" haya hecho lo que le he pedido, y me contesta que en el Yogi lodge. Me acomodo, como algo y luego me da un chispazo: aquí no hay nadie y esto no parece estar muy cerca del Ganges. Bajo las escaleras ya enfadado pero no encuentro a nadie, miro en el libro de registros buscando el nombre y resulta que es el Ganga Yogi Lodge (media verdad y nada que ver). Luego llega el tipo y se traga todo mi mosqueo que no era pequeño. Esa noche la dedico a mirar un montón de incineraciones, tomar una ducha lo suficientemente larga para quitar gente muerta de pelo y piel y después ver como España gana a Alemania (Tobi, Volker, Steffi seguid queriéndonos). Me voy contento a la cama y al dia siguiente vuelvo (esta vez mas contento) a llegar a Varanasi. Es un sitio rebosante de vida, aunque la muerte este tan presente. Me sorprende, de la misma forma que me atrae, el planteamiento de muerte en esta cultura. Aquí viene gente a morir y ser incinerados para librarse así del ciclo de las reencarnaciones, aquí vienen sus hijos, padres y madres a ayudar a que eso sea posible. Comprando la madera donde serán quemados, lavándolos y preparándolos después de muertos, bañándolos por ultima vez en el Ganges y situándolos en el lecho de madera que una vez en llamas consumirá casi todo su cuerpo (normalmente las partes mas duras, el esternón en el hombre y las caderas en la mujer no se queman en el tiempo máximo de tres horas que se le da a cada pira) y mirando como esto sucede acompañados de todo el que quiera mirar, incluyendo guiris atacados por vendedores de flautas y otros con todo tipo de cachivaches (demasiado contraste). Hay solemnidad, pero no tristeza, todos entienden que del polvo salimos y que en polvo nos convertimos. Después de apagar la pira con su respectivo rito las cenizas y restos son arrojados al sagrado río. Aquí viven los parias, que se dedican a los trabajos de incineración y trabajar en hospicios en los que ayudan a aquellos que vienen sin familia ni dinero, tengan unos dignos últimos días y feliz entrada en el Nirvana, ayudados a su vez por el gobierno y por las donaciones que piden después de explicar a los guiris estos datos que yo nos doy ahora (¿otra estafa india?). Aquí hay también cientos y cientos de barqueros que están deseando darte un paseito, llegando a usar como reclamo que te pueden llevar a ver restos humanos en la otra orilla, puede que esa sea la razón por la que se considere maldita y nadie viva allí.
 Claro que no hace falta acercarse a la otra orilla para ver algo, los hospicios tienen muchos muertos pobres y poca madera y a veces tienen que compartir pira entre tres, lo que deja poca ceniza y mucho resto, además se pueden ver algunos restos animales y en ultimo caso: los niños, las embarazadas, hombres santos, muertos por mordedura de serpiente y leprosos no se incineran, pero ¿se tiran al río?.Parece un drama continuo y además desagradable, pero para nada es la sensación que a mi me deja. La ciudad, sobre todo la vieja, esta exageradamente sucia y se hace notar mucho mas al tratarse de un entramado de estrechisimas calles, hay todo tipo de basura, mierda animal y charcos de todos los colores. Entre esto un río humano constante, vacas que bloquean las calles, monos, perros y mas gente. Pero no me resulto molesto.
Quizás el lugar mas agradable de Benarés (como también es llamada la ciudad) son los gaths, donde puedes sentarte a mirar toda la vida que se desarrolla dentro y alrededor del río, la gente que se baña, la que lava la ropa, los hombres que bañan a sus búfalos, masajistas ayurvedicos, niños jugando al cricket, vendedores, gente de todo tipo sentados matando el tiempo y esto mientras en el gath de al lado hay gente abandonando para siempre jamas este mundo.
Lo que me queda del sitio es admiración y la sensación de no haber tenido suficiente, pero los días se vienen y yo voy acabando aquí en  India.
Ultima parada: Calcuta, que resulta estar medio ocupada por españoles que vienen a ayudar al centro Madre Teresa, ¡imaginaos el percal!. La ciudad, aunque no la he conocido demasiado, me da buena sensación, todo lo contrario de cuando llegue hace ya tres meses a Delhi, asi que estoy disfrutando tranquilamente mis ultimos dias aqui, haciendo balance de mi paso por el e imaginando que volvere pronto. Ayer, disfruntado de la tension de esa final que aun no asimilo que haya ganado España y viendo muy cerca ya la vuelta.
Mañana me encontraré de nuevo con Tom, esta vez en Kuala Lumpur. Suerte que él ya la conocia, por que yo no tengo ni idea.